NAUPLIE, PELOPONNESE : MES ESCAPADES

Astros - Plage

2012-02-01T14:32:00.000+02:00

Située à mi-distance entre Argos et Léonidion,(voir la carte) Astros-Plage, est une petite cité balnéaire, très courue en été. Elle dispose en effet, d'une longue et belle plage de sable, bordée de petits immeubles d'appartements à louer.

Personnellement, ce qui m'attire dans ce coin, c'est la colline qui surplombe la zone touristique. On y trouve de vieilles maisons, toutes plus charmantes les unes que les autres

Et les ruines d'une ancienne forteresse franque datant du XIIIe siècle.

De là-haut, la vue sur le golfe d'Argolide est imprenable

et en redescendant, une petite halte au port s'impose.

Nauplie : la chapelle d'Aghios Nikolaos

2012-01-29T12:26:00.000+02:00

Tout au bout de la plage de Karathona, il y a une très jolie balade à faire jusqu'à la chapelle d'Aghios Nikolaos

La chapelle d'Aghios Nikolaos vue du large

On se rend derrière la jolie maison qui ferme la baie

on jette un coup d'oeil à la baie de Karathona, à son îlot, au Palamidi qui la surplombe et à l'Akronauplie tout à l'arrière

Ilot de la baie de Karathona

avant de s'engager dans un petit sentier creusé au flan de la falaise

Ne vous laissez pas impressionner par le petit portail, il est toujours ouvert, on le fixe seulement pour qu'il ne batte pas au vent.

La chapelle en elle-même n'a pas grand chose à offrir, mais la vue y est magnifique

Chapelle d'Aghios Nikolaos

et il vaut la peine d'aller jeter un coup d'oeil à la falaise qui lui fait suite

Comptez 30 minutes aller et retour. Attention aux petits enfants

Nauplie : la Gelateria Antica di Roma

2012-01-22T06:28:00.000+02:00

Je sais que ce n'est pas la bonne saison pour vous parler de gelati, mais quand on aime, et quand c'est bon, on peut en manger toute l'année !

Des cornets de bricelet faits maison

Je vous emmène donc à la Gelateria Antica di Roma, située tout près du port juste derrière l'hôtel Grande Bretagne, dans la rue Farmakopoulo.

Les glaciers sont nombreux à Nauplie, mais si vous voulez déguster une vraie glace, alors, c'est à cette adresse qu'il faut aller. Parce que ce sont des glaces artisanales, préparées par Marcello, selon une vieille recette sicilienne. Son grand père faisait des glaces, son père faisait des glaces, c'est dire si la tradition est assurée.

Vous y trouverez des crèmes glacées, dont une à la pistache d'Egine, une autre aux chataignes d'Arkadie, sans oublier celle aux noix.

Un grand choix de sorbets également, melon, poire, citron, prune, banane, mais surtout figue - et en saison aux figues de barbarie - ainsi que deux spécialités : chocolat noir aux piments et chocolat noir à la grappa.

Vous choisissez un cornet ou une coupe en papier, la grandeur détermine le prix, et ensuite vous faites votre choix. Les portions sont copieuses et élégamment ornées de cerises confites, de crème chantilly ou de sirop.

C'est aussi l'endroit idéal où avaler un excellent "ristretto", debout, au comptoir, ou un petit verre d'une des nombreuses liqueurs ou eaux de vie typiquement italiennes.

Ce magasin est ouvert depuis plus de 10 ans maintenant et je dois dire qu'il m'a fallu attendre le mois de décembre pour avoir la possibilité de prendre ces photos, sans être gênée par les autres clients.

En plus Marcello a bien voulu poser pour moi.

Bravo l'artiste !

Le parc de la ville de Nauplie

2011-12-30T23:19:00.000+02:00

Situé entre la vieille ville proprement dite et le carrefour formé par les routes d'Argos et d'Epidaure, le parc de Nauplie est un passage obligé de tous les jours. Et ce n'est pas pour me déplaire, car la végétation y est luxuriante.

Les allées sont larges et bordées de bancs où il fait bon s'arrêter.

De nombreux petits bistrots y ont instalé leur terrasse et c'est le lieu rêvé pour déguster un bon gyro (pita garnie de viande de porc ou de poulet rôtie sur une broche verticale), ou des petits souvlakis (petites brochettes) appelés "kalamakia".

L'histoire est également présente par la statue de Théodore Kolokotronis (1770-1843), héros de l'indépendance grecque, avec en toile de fonds le Palamidi,

et par celle de Ioannis Kapodistrias, gouverneur de la Grèce indépendante de 1827 à 1831.

Un petit bassin autrefois alimenté en eau courante a longtemps été le lieu de villégiature d'un paon, qui n'hésitait pas à se faire admirer des passants.

Les enfants n'ont pas été oubliés puisqu'une partie du parc leur est consacrée :

Un petit théâtre de plein air permet aux diverses compagnies ou écoles de danse, folklorique ou classique, de se produire. On assiste là à une répétition du cours de ballet, auquel participent un grand nombre de fillettes de la ville.

Le parc c'est aussi là que se déroule, tous les mercredi et samedi matins, le marché aux légumes et aux fruits

et c'est l'occasion, d'aller prendre un frappé au fameux café "Σταθμος". C'est l'ancienne gare et, été comme hiver, c'est le rendez-vous idéal, des amis qui font leurs courses.

Nauplie : le quartier de Pronoia

2011-12-11T16:46:00.000+02:00

Le quartier de Pronoia (la Providence), situé juste en dessous du Palamidi, a été créé après l'indépendance de 1822, sur décision de Ioannis Kapodistrias, pour faire face à l'arrivée massive de réfugiés grecs en provenance principalement de Crète.

Contrairement à l'enchevêtrement des ruelles de la vieille ville de Nauplie, ce quartier se caractérise par des rues se croisant à angle droit. Si, dans les années 1970-80, de petits immeubles de deux étages ont fait leur apparition, il reste encore de nombreuses maisons d'origine dont le caractère principal est d'avoir un toit à pente unique.

On a vraiment l'impression de se promener dans un village. D'ailleurs, les habitants de Pronoia parlent de "descendre à Nauplie", lorsqu'ils se rendent au centre ville.

De petits jardins, des pots de fleurs, le quartier est très fleuri.

La grande place de Pronoia a été le théâtre de la Quatrième Assemblée Nationale, qui, en 1832, a ratifié l'élection du roi Othon II à la tête de l'Etat grec.

Au coeur de Pronoia, se trouve l'Eglise d'Aghia Triada (de la Sainte Trinité) et, dominant la colline, celle d'Evangelistrias (l'Annonciation) qui donne lieu à une grande panigiri le jour de sa fête.

Eglise d'Aghia Triada Eglise Evangelistrias

C'est principalement un quartier d'habitation, mais on y trouve encore de nombreux petits artisans, comme ce tailleurs qui travaille parfois très tard le soir, lorsqu'il a une commande à finir.

Les petits commerces résistent tant bien que mal à la concurrence des grands supermarchés et le boucher travaille encore à l'ancienne.

C'est un quartier agréable où il fait bon vivre. C'est d'ailleurs là que j'ai finalement décidé d'habiter.

Karya

2011-09-17T19:24:00.002+03:00

Lorsqu'en été, on recherche un peu de fraîcheur, on se rend à une vingtaine de km d'Argos dans le village de Karya. A 700 m. d'altitude, il s'accroche aux pentes du mont Artemisio, et s'étale en forme d'amphithéâtre.

Karya, Argolide

Situé aux confins de l'Argolide, de l'Arcadie et de la Corinthie, c'est le village natale de l'un des compagnons de Kolokotronis, héros de la lutte de libération de 1821.

Il est surtout remarquable par son architecture traditionnelle dont voici quelques exemples :

On y rencontre encore des ânes.

Sur la place principale, à la taverne O yeros platanos, on mange d'excellente païdakia (les côtelettes d'agneau) et à en croire ce monsieur, la vie semble s'y écouler bien doucement.

Itinéraire 5 : Excursion d'un jour : Nauplie, Stymphalia, Nauplie

2011-08-13T17:49:00.000+03:00

Voici une balade d'un jour à faire en voiture, (voir l'itinéraire) à partir de Nauplie, en ne partant pas après 8h. du matin et qui vous fera passer par Néméa, Aidonia, Stymphalia pour revenir par la montagne sur Argos

Premier arrêt : l'ancienne Néméa

Ancienne Néméa : Temple de Zeus

Poursuivre la route en direction de Stymphalia sans oublier d'apprécier le paysage vinicole de la région.

Vignoble de Néméa

A Aidonia, suivre les indications pour le cimetière mycénien


Aidonia, cimetière mycénien

S'arrêter au bord de la rivière pour profiter de la fraîcheur

Aidonia

Puis poursuivre en direction de Stymphalia et de son lac

Lac de Stymphalia

S'arrêter chez "O Leonidas" à Karteri, puis reprendre la route en direction de Lafka, Alea, Frousounia.

Alea

Vous rejoignez ensuite l'autoroute Tripoli-Corinthe. Prenez la sortie Argos à l'échangeur de Sterna et rentrer sur Nauplie juste avant la nuit.

Nauplie au coucher de soleil

Aidonia : cimetière mycénien

2011-08-11T12:05:00.002+03:00

Sur la route entre Néméa et Stymphalia, se trouve le village d'Aidonia, dans lequel a été retrouvé un cimetière de l'époque mycénienne.

On y trouve quelque 17 tombes, rectangulaires, précédées d'un "dromos".

Certaines d'entre elles communiquent les unes avec les autres

Le site est situé sur la colline qui surplombe le village et n'est pas très étendu. Il n'est pas mentionné dans les guides et on ne trouve pas beaucoup d'explications. Mais peut-être ces images parlent-elles d'elles-mêmes.

En revanche on trouve quelques articles concernant le vol du trésor qui s'y trouvait :

Un trésor pillé rendu à la Grèce

Le Journal des Arts - n° 24 - Avril 1996

Une cour de justice américaine rend une décision en faveur de la restitution à la Grèce de bijoux d’or pillés sur un site archéologique et récemment exposés dans une galerie new-yorkaise.

Un juge américain vient de se prononcer pour la restitution à la Grèce d’un trésor mycénien, trouvé par des pillards dans un tombeau sur le site archéologique d’Aidonia, au sud du pays. Cet ensemble d’objets a été exposé en 1993 à la galerie Michael Ward de New York. Au cours de l’audience, il a été démontré qu’il avait été volé et exporté de façon illégale.

Le trésor, qui comporte 312 pièces – des bagues, des bracelets et des pendants d’oreille en or, et des sceaux-cylindres en pierre –, a été pillé sur le site des fouilles il y a une vingtaine d’années. Il est passé dans de nombreuses mains avant d’aboutir à la galerie new-yorkaise. Katerina Dimakopoulos, archéologue attachée au ministère grec de la Culture, après avoir vu le trésor exposé, a engagé des poursuites devant une cour fédérale en s’appuyant sur la convention de l’Unesco sur la protection des antiquités, adoptée en 1970. Selon cette convention, le plaignant qui revendique des antiquités volées, doit pouvoir prouver leur origine.

Cet arrêt, qui fait jurisprudence, a été accueilli avec satisfaction par Stavros Benos, ministre grec de la Culture. Stavros Benos s’apprête à engager une action similaire demandant le retour des Marbres Elgin conservés au British Museum. Melina Mercouri, qui l’a précédé à ce poste, avait fait campagne pour la restitution des sculptures, enlevées il y a 180 ans par lord Elgin sur l’Acropole, car elles sont le symbole de l’identité nationale.

Une partie de ces objets est actuellement exposée dans le musée du site archéologique de Néméa. On peut y admirer ce magnifique collier.

Bijoux retrouvé dans le Cimetière d'Aidonia, Korinthie

Et pour finir, je n'oublie pas de vous donner une idée du panorama qui s'offre à nous du haut de cette colline.

Lac de Stymphalia

2011-08-08T19:20:00.000+03:00

Un de mes buts de balades préférés est le lac de Stymphalia en Corinthie.

Lac de Stymphalia

Le nom de Stymphalia vous est forcément connu. N'est-ce pas là que Hercule combattit les oiseaux aux serres d'airain. Voilà ce qu'en dit Pausanias :

"On dit que sur les bords du Stymphale il y avait autrefois des oiseaux carnassiers qui vivaient de chair humaine, et qu'Hercule les tua tous à coups de flèches ; Pisandre de Camire dit qu'il ne fit que les chasser par le bruit des cymbales. Quoi qu'il en soit, les déserts de l'Arabie qui engendrent tant de sorte de bêtes ont aussi des oiseaux nommés stymphalides, qui ne sont guère moins à craindre pour les hommes que les lions et les léopards."

Hercule combattant les oiseaux de Stymphale, amphore datant du Ve s. av.-J.C.

Recouvert en grande partie de roseaux c'est en effet un endroit rêvé pour les oiseaux dont on entend les appels. Des cabanes d'observation ont été aménagées, notamment sur la rive sud. Une paire de jumelles est conseillée.

Mais outre le chant des oiseaux, le plaisir est bien sûr visuel. Le vent joue dans les roseaux en y dessinant de grandes vagues,

les nuages se reflètent dans les espaces dégagés

et le croassement des grenouilles et crapauds vous tient compagnie tout au long de la balade.

Près de l'actuel village de Stymphalia, se trouve un site archéologique où les travaux de fouilles sont en cours. La principale découverte est un temple dédié à Athéna.

Tout à côté on peut y observer les ruines d'un temple cistérsiens datant du XIIIe s. ap. J.-C.

Stymphalia : Temple de Zaraka

Et comme toute balade nécessite un pause déjeuner, je vous recommande la taverne de "Leonidas" sur la place du village de Kartéri. Non seulement on y mange très bien, mais l'accueil est chaleureux et la terrasse agréablement ombragée.

Taverne "O Leonidas" à Karteri - Stymphalia

Mycènes : le musée

2011-08-01T20:00:00.000+03:00

La visite du site de Mycènes, se poursuit naturellement par celle de son musée, inauguré en 2003. La Grèce a pour projet de désengorger le Musée National d'Athènes en rapatriant sur les sites eux-mêmes, les collections d'objets qui en son originaires.

C'est ainsi que l'on peut désormais y admirer les nombreux trésors trouvés, notamment dans les cercles des tombes A et B et ainsi, mieux comprendre la civilisation mycénienne. (A ce sujet, je vous recommande l'excellent article paru sur Wikipédia).

On peut donc y voir un grand nombre de poteries à motifs géométriques, d'influence minoenne,

mais également figuratifs, représentant divers animaux marins ou des végétaux

Dans le domaine de la céramique, ce sont les "idoles" qui sont les plus nombreuses. Là aussi, on reconnaît le style des statuettes crétoises.

Les salles du palais et les maisons étaient décorées de fresques murales dont on a retrouvé certains fragments

présentés et expliqués par des croquis d'une grande précision.

Mais la visite ne serait pas complète si je ne parlais pas des magnifiques bijoux retrouvés, principalement dans les tombes. L'or y domine bien sûr.

Les armes trouvées à côté des squelettes de certaines tombes, témoignent de la puissance guerrière de Mycènes.

Les différents matériaux importés, or, bronze, ivoire, lapis lazuli, démontrent l'étendue de la zone commerciale de la civilisation mycénienne, dans tout le bassin méditerranéen et même au-delà.

Le musée consacre également une salle à la vie quotidienne et aux objets usuels retrouvés dans les maisons, ainsi qu'une vitrine concernant la place des femmes dans cette société, tout du moins dans sa classe la plus puissante.

Je ne prétends pas avoir transmis ici tout ce que j'ai appris sur ce monde si lointain en parcourant ce musée et je suis sûre que vous y découvrirez encore bien d'autres renseignements. Les explications sont en grec et en anglais.

Mycènes : hors les murs

2011-07-30T21:10:00.002+03:00

En dehors du mur d'enceinte de l'acropole de Mycènes, on trouve un autre cercle de tombes ainsi que trois tombes à Tholos :

La première est nommée "Tombe d'Egisthe". Sa coupole s'est effondrée.


Mycènes : Tombe d'Egisthe

Celle dénomée "Tombe de Clytemnestre", est en revanche très bien restaurée. On l'appelle ainsi, car elle contenait le squelette d'une femme.

Mycènes : Tombe de Clytemnestre

Sa coupole atteint 13 m. de hauteur.

Mycènes : Tombe de Clytemnestre

La troisième tombe à tholos est celle dite "des Lions". Elle se trouve juste avant l'entrée du musée. Sa coupole, elle aussi, a disparu.

Mycènes : tombe des Lions

En contrebas de la route d'accès au site on trouve tout un quartier d'habitations, dont les noms ont été choisis en fonction des objets qui y ont été trouvés. La plus grande est sans conteste la Maison du Marchand d'huile.

Mycènes : la maison du Machand d'huile

Mais les fouilles sont loin d'être terminées et on peut y croiser des archéologues de l'école d'Athènes en action.

Mycènes : les fouilles continuent

Mycènes

2011-07-28T08:11:00.002+03:00

Continuons notre visite de Mycènes. Après le Trésor des Atrées, je vous conseille de jeter un oeil à la maquette qui se trouve à l'entrée du musée. Elle donne une bonne idée de l'ampleur du site.


Mycènes : maquette du site

Réservez la visite du reste du musée pour la fin, vous en apprécierez d'autant plus les explications.

La fameuse "Porte des lions" est de loin la partie du site la plus connue, mais à chaque fois qu'on la franchit, on ne peut qu'être impressionné par le sentiment de puissance qui s'en dégage.

Mycènes : la Porte des Lions

Elle date du XIIIe s. av. J.-C. est est formée de trois monolithes de 20 t. chacun. A l'origine, la tête des deux lions, aujourd'hui disparue, faisait face au visiteur.

Le mur d'enceinte a plus d'1 km de périphérie et son épaisseur varie entre 3 et 8 m. On parle d'"appareil cyclopéen", car, dans l'antiquité, on prétendait que les cyclopes avaient prêté main forte à sa construction.

Mycènes : Mur d'enceinte

A droite de la porte, se trouve le cercle royal des tombes. Heinrich Schlieman y a trouvé, en 1876, six tombes contenant 19 squelettes (8 hommes, 9 femmes et 2 enfants) et de très riches offrandes, dont le fameux "masque d'Agamemnon".

Mycènes : Cercle des tombes A

L'enclos formé d'une double rangée de dalles verticales ayant été construit deux siècles après l'installation des tombes, atteste de l'importance des personnes qui les occupaient.

Mycènes : Enceinte du cercle des tombes A

De l'ancien palais des Atrides, situé au centre de l'acropole, je dois bien avouer qu'il n'en reste pas grand chose et qu'il vaut mieux se reporter à la maquette du musée.


Mycènes : Maquette du Palais des Atrides

Mais c'est l'occasion de jeter un oeil à la magnifique plaine d'Argolide.

En poursuivant son chemin, on découvre une série de maisons, dans lesquelles les archéologues ont retrouvé des objets d'une grande qualité. C'est pour cette raison que l'on pense qu'il s'agissait de maisons habitées par des familles puissantes, proches du palais.


Maison des colonnes, Maison Gamma

Le chemin balisé, nous mène ensuite à l'extrémité de l'acropole, dans une extension tardive de la cité, fin du XIIIe s av. J.-C., mais comprenant une citerne, alimentée par un une rivière située à l'extérieur des murs d'enceinte au moyen d'un aqueduc souterrain. N'oubliez pas de prendre une lampe de poche, car la descente au cœur de la citerne vaut la peine, même si, parfois, on y rencontre quelques chauves-souris.

Mycènes : la citerne

Poursuivez la visite en suivant le chemin qui borde le mur d'enceinte nord, mur qui est percé d'une poterne impressionnante.

Mycènes : poterne nord

Vos pas vous ramènent à la Porte des Lions, dont je ne résiste pas à vous montrer l'envers.

Mycènes : Intérieur de la Porte des Lions

Dans un prochain message, je parlerai des vestiges situés en dehors du mur d'enceinte et du musée.

Mycènes et la famille des Atrides

2011-06-28T12:54:00.001+03:00

La famille des Atrides est synonyme de tragédie et son nom est indissociable de celui de Mycènes. Jugez-en plutôt ! Mais pour que vous vous y retrouviez, il n'est peut-être pas inutile de commencer par un arbre généalogique :

Commençons par Tantale, roi de Phrygie ou de Lydie, dont le supplice est encore présent dans nos expressions.

Les anciens ne sont pas tous d'accord sur la raison pour laquelle il aurait été condamné à vivre près d'un fleuve sans jamais pouvoir assouvir sa soif. Selon Ovide, l'une d'entre elles, serait qu'il aurait servi à la table des dieux, le corps de son propre fils, Pélops, afin d'éprouver leur omniscience. Zeus ayant découvert le crime, ramena Pélops à la vie et lui remit une épaule en ivoire à la place de celle qu'il avait perdue.

Le festin donné aux Dieu par Tantale, où Jupiter sauve Pélops, par Hugues Taraval

Devenu adulte, Pélops s'exila en Elide (Nord-Ouest du Péloponnèse) et voulut épouser Hippodamie, fille du roi Oenomaüs. Ce dernier y mettait une condition : le prétendant devait le battre à une course de chars. S'il perdait il était exécuté. Or déjà treize prétendants y avaient laissé la vie, car Oenomaüs possédait un écuyer et un char d'une rapidité inégalable. Mais Pélops soudoya l'écuyer, qui endommagea les essieux du char d'Oenomaüs, et c'est ainsi qu'il remporta la victoire. Il épousa donc Hippodamie et devint roi de Pise. Il étendit ses possessions territoriales, et leur donna le nom de Péloponnèse ( île de Pélops).

Pélops et Hippodamie

Pélops et Hippodamie eurent deux enfants : Atrée et Thyeste. Pélops eut également un fils de la nymphe Antioche : Chrysippe. Jalouse, Hippodamie demanda à Atrée et Thyeste de tuer leur demi-frère. Après le meurtre, ils se réfugièrent à Mycènes.

Atrée épousa Aérope la fille du roi d'Argos, et en devint le roi. Thyeste, dévoré par la jalousie, lui vola un bélier à la toison d'or et fut banni par son frère. Mais lorsqu'Atrée apprit que Thyeste avait également séduit sa femme, il décida de se venger, et sous prétexte de réconciliation, il le rappela auprès de lui et le convia à un repas solennel. Mais la vengeance étant un plat qui ne se mange pas toujours froid, il fit servir à Thyeste deux de ses propres enfants.

Atrée et Aerope eurent deux enfants : Agamemnon et Ménélas.

Plus tard, Atrée épousa également Pélopia, dont il ignorait qu'elle était la fille de Thyeste et que son enfant était le fruit d'une union avec son propre père. Atrée éleva l'enfant qui s'appelait Egisthe. Ce dernier, une fois adulte, tua Atrée sur ordre de Thyeste, qui n'avait pas oublié le repas qu'on lui avait servi bien des années auparavant. C'est ainsi que Thyeste monta finalement sur le trône d'Argos.

Agamemnon, devenu à son tour roi d'Argos et de Mycènes et ayant épousé Clytemnestre, eut quatre filles : Iphigénie, Electre, Iphianasse et Chrysothémis, ainsi qu'un fils : Oreste.

Masque mortuaire dit d'Agamemnon

Il s'embarqua pour la guerre de Troie, afin de venir en aide à son frère Ménélas, dont la femme, Hélène, avait été enlevée par Pâris. Mais ayant défié la déesse Artémis à la chasse, celle-ci ordonna aux vents de cesser de souffler et immobilisa la flotte grecque. Elle exigea le sacrifice d'Iphigénie pour apaiser sa colère, mais on dit qu'au dernier moment, elle aurait remplacé la fille aînée d'Agamemnon par une biche.

Bertholet Flemalle (1641-1675), Le sacrifice d'Iphigénie
huile sur toile 160 cm x 163 cm © Louvre.edu - 2000, Photo RMN

Il participa à la guerre de Troie en tant que généralissime de l'armée des Grecs. Sous les murs de Troie, il eut une violente dispute avec Achille, au sujet d'une jeune captive, Briséis, qui lui avait enlevée. C'est l'un des thèmes de l'Iliade.

Briséis et Agamemnon de Giambattista Tiepplo

A la fin de la guerre de Troie, il rentra à Mycènes, accompagné de Cassandre, dont il avait fait sa maîtresse. Cette dernière était prophétesse, mais un sort lui avait été jeté et personne ne croyait à ses prédictions. Agamemnon , lui non plus, ne la crut pas quant elle le prévint qu'il périrait s'il rentrait dans sa patrie.

Pendant son absence, sa femme, Clytemnestre, avait pris pour amant Egisthe et tout deux décidèrent de tuer Agamemnon. Egisthe pensait ainsi venger la mort de son père, Thyeste, et Clytemnestre, le sacrifice de sa fille Iphigénie. Le couple monte sur le trône de Mycènes.

Egisthe et Clytemnestre hésitant à tuer Agamemnon. Pierre-Narcisse Guérin

Electre voulait venger la mort de son père et poussa son frère, Oreste, à tuer Clytemnestre et Egisthe. Ce qu'il fit et ce qui déclencha les fureurs des Erinnyes qui ne cessèrent de le tourmenter, jusqu'à ce qu'il parvienne à délivrer sa soeur Iphigénie qui était restée en Tauride comme prêtresse d'Artémis.

Revenu à Mycènes, Oreste fit épouser Electre à son meilleur ami, Pylade. Lui-même épousa Hermione, fille de Ménélas et d'Hélène et, d'après une autre légende, il épousa également Erigone, la fille d'Egisthe et de Clytemnestre. Il régna donc sur Mycènes et Sparte jusqu'à sa mort.

Oreste poursuivi par les Erynnies d'après Bouguereau

Mycènes - Le Trésor des Atrées

2011-06-24T15:09:00.003+03:00

Visiter Mycènes, c'est se rendre au coeur de la tragédie grecque, et il me semble que le site et ses environs en ont gardé quelque chose. Pour peu que l'on puisse éviter la foule qui s'y presse, avec raison d'ailleurs, on y ressent le poids de la malédiction qui a pesé sur la famille des Atrides.

L'acropole de Mycènes

Avant d'arriver à l'acropole proprement dite, il ne faut pas manquer de s'arrêter au Trésor des Atrées, présenté parfois comme la tombe d'Agamemnon.

Le Trésor des Atrées

Construite au XIIIe s. av. J.-C. cette tombe à coupole, ou tholos, est précédée d'un imposant "dromos" de 36 m., taillé dans la roche et bordé d'énormes blocs de pierres.

La porte est surmontée d'un linteau composé de deux monolithes et d'un triangle de décharge. L'un des deux blocs ne pèse pas moins de 120 t.


La porte monumentale du Trésor des Atrées

Une fois à l'intérieur, on est saisi par l'immensité de la salle ronde, d'un diamètre de 14,6 m. et d'une hauteur de 13,4 m. en son centre.


La coupole du Trésor des Atrées

Sur le côté l'accès à une salle plus petite est interdit au public. Ses murs étaient recouverts de plaques de gypses présentant notamment des taureaux. Des fragments de ces dernières sont actuellement en possession du British Museum.

Visiter le Trésor des Atrées en tout premier lieu, permet de se rendre compte de la puissance de la civilisation Mycénienne, qui s'est déroulée de 1600 à 1100 av. J.C.

Le Festival d'Epidaure

2011-04-16T09:05:00.000+03:00

Vous venez au mois de juillet ou début août ? Vous avez choisi les mois les plus chauds, mais vous aurez le privilège d'assister à l'une ou l'autre des représentations du Festival d'Epidaure.

Chaque année, le Festival d'Epidaure, présente tous les vendredi et samedi du mois de juillet et du début août, des pièces tirées du répertoire de la Grèce antique : Eschyle , Sophocle, Euripide, Aristophane, mais également des auteurs plus proches de nous, s'étant inspirés des tragédies et des comédies écrites par leurs prédécesseurs.

Même si vous ne connaissez pas la langue, vous apprécierez les mises en scènes qui débordent d'imagination. Il vous suffira de vous remettre en mémoire le thème principal de l'œuvre pour avoir le plaisir d'assister à un événement inoubliable.

Vous trouverez le programme de 2011 en cliquant ICI

Si vous êtes en voiture, il vous suffit de vous rendre sur place vers les 19h.30 pour pouvoir acheter votre billet sur place. Le théâtre contient plus de 12'000 personnes et il est rare qu'il soit plein. Un grand parking est aménagé à l'entrée du site et même en cas de grosse affluence, il est bien organisé. Vous aurez ensuite le temps de vous restaurer.

Si vous n'êtes pas motorisés, il y a un bus spécial au départ de Nauplie. Renseignez-vous à la station pour connaître l'heure exacte de départ et prenez votre ticket un jour à l'avance. Le même bus vous ramènera 30 minutes après la fin de la représentation.

Le must, pour ceux qui sont en voiture, c'est d'aller manger l'agneau à la broche, à la sortie du spectacle, dans l'un des restaurants de Lygourio.

Nauplie : le Tsipouradiko Imarton - Τσιπουραδικο Ημαρτον

2011-04-11T09:06:00.001+03:00

Un tsipouradiko est un bistrot où l'on sert, comme son nom l'indique, du tsipouro, sorte de marc produit principalement en Grèce continentale. Mais l'Imarton a d'autant plus mes faveurs, qu'il porte le nom d'Amartia, mais en grec ancien. Cela signifie le péché !

Nauplie : l'Imarton

Situé au début de la rue Plapouta (la première à droite en sortant du bus), ce petit bistrot est idéal pour un mezzé à midi, enfin, je veux dire vers 14h ! (Attention, il n'est ouvert le soir que durant les mois de juillet et d'août). On y trouve un grand nombre de marques de tsipouro et d'ouzo bien sûr. La collection est impressionnante.

Du Tsipouro et de l'ouzo à gogo

C'est l'occasion de déguster plusieurs marques, pas toutes le même jour d'accord, tout en profitant de l'excellence, de la variété et de l'originalité des mezzés proposés.

Le décor est inspiré des épiceries de notre enfance, celles que notre papa confectionnait en bois, celles où l'on mettait dans de minuscules tiroirs, un peu de sucre, un peu de flocon d'avoine, celles où l'on passait des heures à ranger de minuscules produits en carton.

Un décor d'épicerie à l'ancienne

L'accueil y est chaleureux, et l'ambiance détendue. Un endroit où l'on se sent bien et où l'on revient aussi souvent que possible.


Petites tables traditionnelles recouvertes de marbre et chaises paillées

Faites votre choix !

Nauplie : le musée du komboloï

2011-04-08T18:32:00.002+03:00

De passage à Nauplie, il ne faut pas manquer de visiter le musée du komboloï, situé au bout de la rue Staïkopoulos. Ouvert en 1998, c'est le seul musée consacré uniquement à cet objet indispensable à tout Grec ayant dépassé la vingtaine !

Musée du komboloï à Nauplie

Au travers des quatre petites salles d'exposition du premier étage, vous découvrirez les chapelets boudistes, dont l'utilisation remonte à 560 av. J.-C. Les exemplaires présentés sont majoritairement en ivoire.

Dans la deuxième salle on trouve les chapelets musulmans (créé en 570 ap. J.-C) et chrétiens. Ces derniers ont été ramenés en Europe, par les Croisés à leur retour de Constantinople.

chapelets musulmans et chrétiens

Dans les deux salles suivantes, les komboloï grecs sont à l'honneur. Le komobolï grec est le seul "chapelet" à n'avoir aucune connotation religieuse. Il sert de passe-temps. Le nombre de perles n'est pas fixe, mais reste toujours impair. La couleur des perles, leur matière, le toucher et le son qu'ils produisent, sont les critères de choix des acheteurs.

Les explications sont en grec, anglais et français

Le propriétaire du musée en possède plus de 1000 exemplaires datant de 1700 à 1950. On en trouve en ambre pur, en mastic (résine de lentisque), en faturan, en corail rouge et noir (Youssouri), en ivoire, en corne, en ébène, etc...


En haut : Ambre / Corail rouge - En bas : Fatouran - Ambre

Vous pouvez voir comment s'utilise le komboloï dans la vidéo ci-dessous :

Il existe des komboloï plus simples, appelés begleri. Mais leur utilisation prête à autant de virtuosité :

Korfos et la Taverne d'Antonis

2011-03-26T20:42:00.005+02:00

Au départ de Nauplie (itinéraire) - ou tout simplement après avoir visité le Théâtre d'Épidaure - je vous recommande de passer une journée de farniente à Korfos.

Korfos au fond d'un golf bien protégé

Sur la route, vous croiserez l'un des anciens ponts mycéniens dont je vous ai parlé ici, de nombreuses petites églises byzantines et le monastère d'Agnountos.

Vous pourrez admirer le golfe Saronique, avec une vue époustouflante sur Méthana, Agistri et Égine.

La Péninsule de Méthana

Et, enfin, après 1h.30 de route (40 min. depuis le Théâtre d'Épidaure), vous arrivez à Korfos, qui, il y a peu, n'était encore qu'un minuscule port de pêche.

Korfos

Depuis 5 ou 6 ans, le village s'est développé en petite station balnéaire, très prisée des Athéniens, qui viennent volontiers y passer le week-end, ou tout simplement pour le repas dominical. Mais le reste de la semaine, Korfos retrouve un peu de son calme.

On peut s'y baigner, bien sûr, mais attention aux oursins sur la plage qui précède le village !

Là où la plage est aménagée, il n'y en a pas !

Mais avant de faire trempette, quoi de meilleur qu'une bonne friture de poissons, une bonne salade de poulpe, ou un bon calamar grillé ? Pour cela je vous recommande la taverne d'Antonis, au centre du village.

La terrasse est au bord de l'eau et il y a toujours un petit peu d'air pour nous rafraîchir. La carte est variée, les plats sont bons, le service est rapide et efficace, les prix sont très corrects et en plus, Antonis a une collection de vieux rébétiko et de chansons populaires pour vous mettre tout de suite dans l'ambiance.

Et en hiver, il allume un bon feu de cheminée pour être sûr que ses clients soient à l'aise.

Itinéraire 4 : 5 jours en Argolide à partir de Nauplie (en bus)

2011-02-18T13:00:00.010+02:00

Voici un itinéraire centré sur l'Argolide, avec comme lieu de résidence Nauplie. Il s'adresse à ceux qui se déplacent en bus. La visite d'Athènes, (comptez au moins deux jours) peut se faire à l'arrivée en Grèce, ou les derniers jours avant le retour.

Jour 1 : Aéroport - Nauplie ou Athènes – Nauplie

En sortant de l'aéroport prendre le bus X93 en direction de la gare routière de Kiffisou. Il y en a un toutes les demi-heures. Le trajet dure environ 1 h.
Si vous partez depuis Athènes, prendre le bus 051, à l'angle de la rue Menandrou/Zinonos (voir la carte ici) juste à l'arrière de la place Omonia. (Trajet de 20 à 30 minutes)

À la gare routière, prendre son billet pour Nauplie dans le grand hall, puis rejoindre le quai pour l'Argolide. Les horaires sont :

du lundi au vendredi : 06.00, 08.00, 09.30, 10.30 ... 18.30, 20.00, 21.30
le samedi : 07.30, 08,30 ...19.30, 21.00
le dimanche et les jours fériés : 07.30, 09.00, 10.30, 11,30 ... 19,30, 21.00, 22.30

Le trajet dure de 2h.15 à 2h.30.

Le Bourtzi de Nauplie

En fonction de l'heure d'arrivée, de la saison et de vos envies, prenez le temps de vous installer, de flâner dans la vieille ville, de piquer une tête à Arvanitia, de faire un bon dîner dans une taverne.

Jour 2 : Nauplie – Épidaure (30 min) - Nauplie

Le matin, prendre le bus à 10.15 pour le théâtre d'Épidaure. (Attention, le dimanche et les jours fériés, le premier bus part à 14.30)

Théâtre d'Epidaure

Visiter le site, sans oublier le sanctuaire d'Asclépios

Abaton, Sanctuaire d'Esculape

Le retour peut se faire à 12.00, 13.00, 15.45 et 18h.
Revenez sur Nauplie et profitez de la fin de l'après-midi pour aller vous baigner à Karathona (prenez un taxi à l'aller (env. 5 €), au retour vous trouverez à coup sûr, un Naupliote qui acceptera de vous prendre dans sa voiture).

Jour 3 : Nauplie – Tirynthe (10 min) - Nauplie

Le matin, prendre le bus en direction d'Argos (un bus toutes les demi-heures) et descendez à l'arrêt Archaia Tiryntha. (Au besoin, avertissez le chauffeur lorsque vous montez dans le bus).

Porte secrète, Tirynthe

Visitez le site, puis reprenez le bus (un toutes les demi-heures) pour rentrer sur Nauplie.
Si c'est le plein été, faites la sieste ou piquez une tête à Arvanitia.
En fin d'après-midi, visitez le Palamidi, soit en montant les 999 mythiques marches à partir du chemin qui mène à la plage d'Arvanitia, soit en prenant un taxi qui vous déposera à l'entrée principale de la citadelle. (env. 5 €)

Au retour, vous pouvez redescendre à pied soit par la route, soit par les escaliers (attention aux courbatures !).

Cour intérieure, Palamidi

En soirée, un repas sur le port s'impose, et pourquoi pas au Stelara.

Jour 4 – Nauplie – Mycènes (30 min) – Nauplie

Le matin prendre le bus pour Mycènes à 10h.30 (Attention pas de bus le dimanche et les jours fériés)
Le bus vous laisse sur le parking à côté de l'acropole, mais redescendez environ 500 m. pour visiter le Trésor des Atrée. (Le billet que vous prenez à cet endroit est valable pour l'ensemble du site.)

Trésor des Atrée

Remontez jusqu'à l'Acropole. Avant de la visiter, jetez un oeil à l'entrée du musée, il y a une maquette de reconstitution qui vous donnera un bon aperçu de la configuration antique du site.

Cercle des tombes à Mycènes

Après la visite n'oubliez pas le musée. Il est assez récent et présente de manière intelligente et agréable un grand nombre de pièces (idoles, poteries, bijoux, objets de la vie quotidienne) qui ont été rapatriées depuis le Musée national.
Le bus pour le retour est à 15.00

Profitez de la fin de l'après-midi pour vous baigner sur la plage de Tolo ou de Kastraki (un bus à 16.00, 17.00, 18.30). Le dernier bus pour rentrer de Tolo à Nauplie est à 20.00, et même 21.00 du 15 juillet au 31 août.

Plage de Kastraki

Jour 5 : Option 1 : Rester à Nauplie

Musée archéologique sur la Place Syntagma

Vous avez le choix : le Bourtzi, le monastère d'Aghia Moni, la promenade entre le port et Arvanitia ou celle entre Arvanitia et Karathona... sans oublier un café frappé sur la Place Syntagma.

Du côté des musées, il y a bien sûr le musée archéologique qui présente une importante collection de poteries, mais je vous recommande la visite du "musée folklorique" que j'appellerais plutôt des "arts populaires". Vous y trouverez des scènes de la vie bourgeoise du début du siècle dernier à Nauplie : cérémonies, habits, meubles. Vous pouvez aussi jeter un oeil au musée du Komboloï, qui est minuscule, mais qui possède de vrais bijoux.

Komboloï

En fin d'après-midi, une trempette à Arvanitia, où, ceux qui aiment ça peuvent enfiler masque et tuba pour longer les rochers et apercevoir peut-être un poulpe.
Le soir, un repas chez "Vassilis" ou chez "Noulis".

Jour 5 : Option 2 : Croisière à Hydra et Spetsai

La compagnie Pegasus Cruise organise 3 à 4 fois par semaine, en saison, une croisière d'un jour vers les îles Saronique d'Hydra et de Spetsai.

Port de Hydra

Le bateau s'arrête environ 2 h. dans chacune des îles, ce qui vous permet de visiter les deux ports, de vous restaurer, éventuellement de vous baigner.

Port de Spetsai

Départ du port de Tolo vers 8h.30 – 9h. Retour vers les 19h., 19h.30.

Un bus au départ de Nauplie assure la correspondance, de même pour le retour.

Ensuite il est temps de faire ses valises... soit pour poursuivre son périple dans le Péloponnèse, soit pour retourner à Athènes ou à l'aéroport.

Bon séjour !

Itinéraire 3 : 5 jours en Argolide à partir de Nauplie (en voiture)

2011-01-27T12:33:00.011+02:00

Voici un itinéraire centré sur l'Argolide, avec comme lieu de résidence Nauplie. Il s'adresse à ceux qui ont une voiture à leur disposition. Les indications de temps du trajet ne comptent pas les éventuels arrêts. Vous pouvez ensuite, soit poursuivre votre périple dans le Péloponnèse, soit retourner à l'aéroport pour y laisser la voiture et rejoindre ensuite le centre d'Athènes en métro ou en bus. Consacrez au moins deux jours à Athènes. (si l'itinéraire sur les cartes n'apparaît pas immédiatement sur Google maps, cliquez sur "écran précédent")

Jour 1 : Aéroport – Canal de Corinthe - Nauplie (2h)(carte)

En sortant de l'aéroport prendre l'autoroute en direction d'Athènes, puis suivre la direction Elefsina - Corinthe. Si vous souhaitez voir le Canal de Corinthe, prenez la sortie Loutraki. Le canal est tout près.

Ensuite, passez le pont et reprenez l'autoroute en direction de Patras-Tripoli. Quelques km après suivez Tripoli – Kalamata jusqu'à la sortie Ancient Nemea. Ensuite suivez la direction de Nauplie. Soirée à Nauplie.

Jour 2 : Nauplie – Epidaure (30 min.)– Archaia Epidavros 10 (min.) – Nauplie (35 min).(carte)

Le matin, partir en direction de Lygourio, traverser le village et continuer jusqu'au site du Théâtre antique.

Visitez le site, sans oublier le sanctuaire d'Asclépios.

Rendez-vous ensuite dans le petit port d'Archaia Epidavros, où vous pourrez vous restaurer d'un bon poisson chez Mike, par exemple, un grand hôtel sur le port.

En faisant le tour du port à pied, vous trouverez un petit chemin de terre vous amenant au "petit théâtre d'Epidaure". Il date de la même période que l'autre, mais vu sa taille, il est maintenant consacré à des représentations et des concerts intimistes.

Revenez sur Nauplie et profitez de la fin de l'après-midi pour aller vous baigner à Karathona.

Jour 3 : Nauplie :

Le Palamidi, l'Acronauplie, le Bourtzi, le monastère d'Aghia Moni, la promenade entre le port et Arvanitia ou celle entre Arvanitia et Karathona... sans oublier un café frappé sur la Place Syntagma. Vous avez le choix.

Du côté des musées, il y a bien sûr le musée archéologique qui présente une importante collection de poteries, mais je vous recommande la visite du "musée folklorique" que j'appellerais plutôt des "arts populaires". Vous y trouverez des scènes de la vie bourgeoise du début du siècle dernier à Nauplie : cérémonies, vêtements, meubles. Vous pouvez aussi jeter un oeil au musée du Komboloï, qui est minuscule, mais qui possède de vrais bijoux.

En fin d'après-midi, une trempette à Arvanitia, où, ceux qui aiment ça, peuvent enfiler masque et tuba pour longer les rochers et apercevoir peut-être un poulpe.

Le soir, un repas chez Stelara s'impose.

Jour 4 – Nauplie – Tirynthe (5min) – Mycènes (25 min) – Hani tou Anesti (10 min) - Nauplie (carte)

Le matin partir en direction d'Argos. À 2 km de la sortie de Nauplie, se trouve l'acropole de Tirynthe.

Après la visite, continuer en direction de Mycènes. Traversez le village de Mycènes et arrêtez-vous pour voir le Trésor des Atrées sur votre gauche. (Le billet que vous prenez à cet endroit est valable pour l'ensemble du site.)

Poursuivez jusqu'à l'Acropole. Avant de la visiter, jetez un oeil à l'entrée du musée, il y a une maquette de reconstitution qui vous donnera un bon aperçu de la configuration antique du site.

Même si vous avez une petite faim, ne vous arrêtez pas dans le village de Mycènes pour manger, c'est rarement bon, trop habitués qu'ils sont à préparer des repas pour les tours opérateurs. Allez plutôt jusqu'au Hani tou Anesti, à gauche sur la route en direction de Corinthe. Vous en apprécierez l'excellente cuisine, ainsi que la fraîcheur des énormes platanes.

Profitez de la fin de l'après-midi pour vous baigner sur la plage de Kontili, juste après Vivari et puisque vous y êtes, passez la soirée dans l'une des tavernes de ce joli port.

Jour 5 : Nauplie – Methana (1h.30) – Nauplie (carte)

En sortant de Nauplie, suivre la direction Tolo, puis Drepano, Vivari et poursuivre jusqu'à Tracheia en passant par Iria. Suivre ensuite la direction Poros-Galatas, jusqu'à l'embranchement pour Methana.

La "ville" elle-même de Methana est un peu surannée, mais il vaut la peine de la dépasser et de suivre la route côtière jusque tout au nord. La végétation est impressionnante et on dispose d'une vue magnifique sur l'île d'Egine. Il paraît que maintenant on peut faire le tour de la presqu'île. Sinon revenez sur vos pas en passant par la route centrale.

Pour rentrer le soir, vous pouvez prendre la nouvelle route en direction d'Athènes jusqu'à Archaia Epidavros, puis Lygourio, Nauplie.

Avec cet itinéraire, vous n'aurez pas épuisé toutes les ressources de l'Argolide, loin de là, mais vous en aurez une bonne idée.

Nauplie en Images

2010-12-13T07:00:00.006+02:00

Je viens de découvrir le blog photos de Dimitris KALATZIS qui a publié hier une série de photos prises en 2008 à Nauplie. Je vous invite à y jeter un oeil en cliquant ici

Poros

2010-12-12T11:13:00.002+02:00

Poros est une île dont les guides ne disent pas grand-chose et pourtant c'est une destination que j'aime bien recommander à mes amis. D'abord elle est facilement accessible en voiture (1h.30 depuis Nauplie) et la route pour y descendre est magnifique car elle surplombe le golfe Saronique et offre une vue incomparable sur la presqu'île de Methana.

On pend ensuite un ferry ou un bateau taxi pour traverser l'étroit chenal qui la sépare du continent et là on se régale , quelle que soit la saison, à la vision de cette ville accrochée à la colline dont le style des maisons est préservé, ce qui donne un ensemble très agréable.

Si l'île est habitée depuis l'âge de bronze et qu'elle possédait un port important à l'époque mycénienne, il ne reste cependant que peu de vestiges à visiter, si ce n'est un temple dédié à Poséidon, temple dans lequel Démosthène, l'orateur, se serait empoisonné.

source : www.traveladventures.org

Bien que de manière moins importante que sa voisine Hydra, Poros a participé à la guerre d'indépendance (1821) et c’est dans cette île qu’ont été confirmées les frontières de la Grèce dans une rencontre entre le premier gouverneur grec, Kapodistrias, et les ambassadeurs de Grande-Bretagne, de France et de Russie en 1828.

On peut, par ailleurs, visiter le monastère Zoodochos Pigis (source du don de la vie) situé à l'est de Kyani Akti, dans une forêt de pins séculaires.

Mais le plaisir à Poros, c'est de se balader dans ses ruelles, de s'installer sur les terrasses du port et de s'y baigner bien sûr.

Le Sanctuaire d'Apollon Meléatas

2010-12-09T21:01:00.000+02:00

Derrière le sanctuaire d'Asclépios , sur le mont Kynortion, se trouve un sanctuaire plus ancien, consacré à Apollon Meléatas. Les recherches effectuées sur le site, montrent que le site était déjà occupé par une importante colonie aux environs de 2800 av. J.-C. On trouve encore des traces d'habitations préhistoriques.

C'est à l'époque mycénienne qu'un culte aux divinités chtoniennes de type crétois s'y est développé. On y brûlait totalement des animaux sur un grand autel à ciel ouvert.

autel

C'est vers 1000 av. J.-C. que le culte à Apollon Meléatas a été développé. Le sanctuaire du Kynortion est devenu le sanctuaire principal de la cité-Etat d'Epidaure. Ce culte avait des liens étroits avec celui qui y était pratiqué dans la période pré-héllénique, les bienfaits d'Apollon Guérisseur venant eux aussi des entrailles de la terre d'où provient chaque renouvellement de la vie.

Citerne de l'époque romaine

Si au milieu du VIe siècle ce santuaire se révéla trop petit pour pouvoir y développer des jeux, d'où la création du sanctuaire d'Asclépios plus bas dans la vallée, il continua à attirer les pélerins, puisque les vestiges les mieux conservés et les plus imposants que l'on peut admirer actuellement datent de l'époque romaine.

Habitations des prêtres

Ce site est fermé et si j'ai eu la possibilité d'y prendre ces quelques photos, c'est que le paysan qui possède quelques oliviers à l'intérieur de l'enceinte était justement en train de les tailler.

Vue depuis le site

Promenade Port de Nauplie - Plage d'Arvanitia (15 min)

2010-12-06T19:22:00.005+02:00

On part du phare de Nauplie, en face du Bourtzi, et on suit les fortifications.

On passe devant l'ancien bassin de natation du club nautique, et on continue le long de l'imposant mur de protection de l'Acronauplie.

Une barrière ? Qu'à cela ne tienne, quelqu'un s'est chargé de la découper et d'ajouter sur l'interdiction de passer la mention " sous votre propre responsabilité", autrement dit : "A vos risques et périls". Cette interdiction a été installée suite à une chute de pierres en été 2010. Depuis, il n'y a pas eu d'autres dégâts, alors les Naupliotes ont repris l'habitude d'aller s'y promener comme auparavant.

Il faut dire que la végétation est luxuriante, même en ce mois de décembre.

Un peu plus loin on découvre le chemin menant à la chapelle de Aghia Panagizas (dédiée à la Vierge) qui a servi d'école secrète au XVe siècle sous l'occupation ottomane. Malheureusement, le jour de mon passage, la porte était fermée, mais la montée vaut la peine, car le point de vue sur l'autre côté du golfe de Nauplie est saisissante.

Après le phare, tellement tagué que je n'ai pas eu l'envie de le photographier, le chemin fait un tournant et on tombe alors sur la plage d'Arvanitia, mais il faut encore passer sous le "tunnel" creusé dans la falaise et contourner les deux fameux blocs tombés récemment.

Espérons que la municipalité va sécuriser l'endroit et permettre aux gens de s'y promener en toute quiétude sans aucun danger.

Si le coeur y est, on peut continuer notre chemin sur la promenade Arvanitia-Karathona.

La plage d'Arvanitia à Nauplie

2010-12-05T07:00:00.003+02:00

Vous présenter la plage d'Arvanitia en hiver, quasi déserte, n'est pas vraiment un contresens, car c'est là que les Naupliotes qui se baignent toute l'année se retrouvent à la mi-journée. Ils disent que l'eau y a toujours un ou deux degrés de plus qu'à Karathona, car le site est bien abrité du vent et l'anse plus fermée.

Dominée par les collines de l'Acronauplie et du Palamidi elle fait un peu office de "piscine" municipale. Elle est facilement accessible à pied, car à 5 minutes du centre ville.

Une partie de la berge est bétonnée et permet l'installation des baigneurs sur une surface plus égale que celle des galets ou de la roche.

La partie plage, elle-même, est assez petite et, en été, elle est bondée. Depuis peu, cet espace est géré par le Nauplie Palace qui y installe chaises longues et parasols au prix fort ! Mais dès le mois d'octobre, Arvanitia retrouve sa tranquillité et un côté plus naturel.

Nauplie : promenade Arvanitia - Karathona

2010-12-04T10:05:00.006+02:00

Envie de marcher dans la nature, dans un endroit réservé aux piétons ? Je me rends sur la promenade qui longe le bord de mer et qui relie la plage d'Arvanitia à celle de Karathona.

Je compte 3/4 d'heure à 1 heure à l'aller, pareil au retour, il n'y a pas de grandes pentes et le chemin est bien préparé. Je le fais d'ailleurs indifféremment dans un sens ou dans l'autre.

D'un côté la falaise qui tombe à pic dans la mer, de l'autre les rochers de la colline du Palamidi.

Euphorbes, pins, eucalyptus, bougainvillées, la végétation est somptueuse.

Une fontaine pour vous désaltérer, mais l'eau n'y coule pas toujours, mieux vaut se munir d'une bouteille d'eau et s'y arrêter pour profiter de l'ombre.

La vue sur la côte d'en face est parfois brumeuse, mais le bruit des moteurs des barques de pêche est assuré.

Le monastère d'Agnountos

2010-11-27T23:03:00.002+02:00

Situé sur la route côtière orientale de l'Argolide, peu après Néa Epidavros, le monastère d'Agnountos est un site à ne pas manquer.

Le monastère dans son écrin de verdure

La légende raconte que des voyageurs ayant vu une lumière étrange sur la montagne, ils s'en seraient rapprochés et auraient découvert une icône de la Vierge, enterrée à l'endroit d'où elle émanait. C'est à cet emplacement qu'ils auraient construit ce monastère.

Les fortifications extérieures dateraient du VIe s., mais au vu des inscriptions laissées par quelque moine, on pense que l'église, elle, date du XIe s. Elle est caractéristique du style byzantin avec sa coupole principale octogonale.

Les cellules entourent l'église et ne sont plus habitées, actuellement, que par quelques nonnes qui dépendent d'un autre monastère.

La ruelle entre l'église et les bâtiments est très étroite, ce qui n'empêche pas les résidentes d'y développer leur goût pour les plantes. On s'y promène comme dans un jardin...

Le Sanctuaire d'Asclépios à Epidaure

2010-11-23T18:18:00.003+02:00

Le site d'Epidaure est surtout connu pour son théâtre, mais il serait dommage de ne pas visiter également l'Asclépieion, situé en contrebas.

C'est dans cette vaste plaine qu'au Ve et IVe av. J.-C. s'est développé le culte d'Asclépios (que nous traduisons par Esculape), fils d'Apollon et de Coronis, qui fut élevé au rang de dieu de la médecine. Auparavant, un culte à Apollon lui-même, était célébré dans un sanctuaire, beaucoup plus petit, situé à l'arrière du mont auquel est adossé le théâtre.


Asclépios et le serpent, symbole du caducée

Les malades venaient de l'ensemble du monde hellénistique pour se faire soigner. Ils accédaient au sanctuaire par la porte des propylées.

Propylées

Après s'être soumis à des purifications et avoir offert des sacrifices, ils dormaient dans l'Abaton en attendant que le dieu (en personne ou sous la forme des animaux qui lui étaient consacrés, le chien et le serpent,) leur rende visite en songe et les guérisse ou, tout du moins, leur donne des conseils que les prêtres interprétaient ensuite, en vue de la prescription de médicaments ou d'exercices.


L'abaton en cours de restauration. Il a été prolongé au IIIe s. av. J.-C. pour faire face à l'afflux de malades.

Mais les fouilles ont mis à jour un grand nombre d'instruments de médecine qui démontrent que des interventions de médecine pratique avaient également lieu sur le site. Une "bibliothèque" rassemblait les archives des expériences médicales faites dans le sanctuaire.

Avant et après la guérison, les pèlerins procédaient à des offrandes dans les temples dédiés à Apollon, Artémis et bien sûr à Asclépios. Un des bâtiments les plus remarquable est le Tholos (édifice circulaire) qui fait l'objet d'une importante restauration.

Etat de la restauration en 2007

Parallèlement au culte, les Grandes Asclépieia furent fondées en 480 av. J.-C. Ces manifestations sportives avaient lieu tous les quatre ans et avaient pour but de divertir les malades et leurs accompagnants. On trouve donc un gymnase, un stade, et des bains. Les pèlerins étaient hébergés dans le katagogeion, sorte d'hôtellerie, divisée en quatre cours entourées de portiques.

le katagoeion et le gymnase. On distingue au fond le portique du temple d'Artémis

Le stade

Les romains y ont construit des bains, construction qui se différencie nettement de la période grecque par ses murs en briques.

bains de l'époque romaine

Le culte d'Asclépios a perduré jusqu'en 426, lorsque le pape Théodose II en décréta la fermeture, au même titre que tous les autres sanctuaires païens de Grèce.

Orchomeno en Arcadie

2010-09-09T20:27:00.003+03:00

Si je précise que ce lieu est en Arcadie, c'est parce qu'il existe un autre Orchomeno, mais en Béotie.

Voilà, un très joli but d'excursion depuis Nauplie à environ 1h.30 de voiture. Le paysage est magnifique et pour peu que vous vous y rendiez au printemps, vous n'en reviendrez pas de voir les champs de coquelicots et le nombre de fleurs qui tapissent la vallée qu'emprunte la route de Tripoli à Levidi.

Arrivés au village Orchomeno, il vous faudra laisser votre voiture et marcher pendant 45 minutes environ pour atteindre le site antique.

La cité d'Orchomeno fut l'une des plus puissantes d'Arcadie. Elle aurait été fondée par le fils du roi Lycaon. Pausanias raconte, qu'au VIIe s. av. J.-C., son roi, Aristocratos I, fut lapidé pour avoir violé une prêtresse d'Artémis. Son petit-fils, Aristocratos II, connut le même sort pour avoir trahi les Messéniens au profit des Spartiates.Il semble avoir été le dernier roi d'Orchomeno à régner sur l'ensemble de l'Arcadie. Ses descendants durent se contenter de la cité. Ses hommes participèrent à la bataille des Thermopyles en 480 av. J.-C. et à celle de Platées en 479 av. J.-C. Enfin, la ville fut défaite par les Athéniens en 418 av. J.-C. durant la guerre du Péloponnèse.

Si Pausanias (115-180 ap. J.C.) nous parle de vestiges de temples dédiés à Poséidon et Aphrodite, d'une statue en bois d'Artémis enfermée dans un grand cèdre, au XIXe s. W. Smith n'a plus trouvé que quelques restes de l'agora et des remparts de la ville. Et bien, pour ma part, je n'ai vu que les restes d'un théâtre, mais quel beau spectacle !

Nauplie : La taverne de Stelara - Ταβέρνα του Στελαρα

2010-08-21T19:41:00.004+03:00

Le port de Nauplie a été envahi par des cafétérias-bars avec une foison de canapés en plastique tressé, tous plus bruyants les uns que les autres. Mais il reste tout de même quelques tavernes, dont la meilleure est, sans conteste pour moi celle de Stelara.

On y mange des poissons bien sûr, poissons que l'on peut choisir dans les tiroirs frigorifiés à l'intérieur, mais aussi de très bons légumes λαδερα (ladera), c'est-à-dire cuits à l'étouffée dans l'huile d'olive. Au printemps, les artichauts sont un régal. Le calamar est en principe frais et entier, il est préparé soit au grill, soit à la friture. Quoi qu'il en soit, il est toujours tendre et goûteux. Une autre de leurs spécialités à laquelle je ne résiste pas, ce sont les seiches aux épinards. Bref, je ne vais pas vous décliner la carte, ce d'autant plus qu'en vitrine, vous pouvez choisir aisément vos plats. Et puis, bonne nouvelle, le patron a finalement cessé de s'approvisionner en vin rosé chez son cousin ou son oncle et on peut désormais y trouver du blanc et du rouge ouverts de bonne qualité.

De plus le cadre est charmant et frais tant la végétation cache et recouvre les tentures plastiques qui nous protègent du vent.

Cela fait des années que je m'y rends régulièrement et que j'y retrouve toujours, le même cuisinier et les mêmes serveurs. Gage de sérieux et de bonne maison ? Je peux même vous dire que le cuisinier que vous voyez sur la photo a au moins perdu 30 kg ces dernières années, c'est dire que je ne pourrai plus l'appeler bibendum ! Je me console en continuant à lui donner du Charlot : il marche avec les pieds à 10h.10 !

Nauplie : la Place Syntagma (de la Constitution) - Πλατεια Συνταγμα

2010-08-06T23:10:00.005+03:00

La Place Syntagma est au coeur de la vieille ville de Nauplie et témoigne des deux occupations principales qu'a subi la ville, à savoir la turque et la vénitienne.

C'est ainsi que s'y côtoient harmonieusement, deux mosquées, un grand bâtiment vénitien, ainsi que des demeures de style néoclassique.

La "petite mosquée", bâtie lors de la première occupation turque (1540-1686) aurait été convertie en église catholique dédiée à Saint Antoine durant la seconde domination vénitienne (1686 – 1715). Après la révolution, elle logea l'école de garçons. Lorsque je suis arrivée à Nauplie, il y a une dizaine d'années, elle servait de cinéma. La mairie la consacre, depuis quelques années maintenant, à des manifestations culturelles (matinées théâtrales pour les enfants, salle d'exposition des peintres et sculpteurs habitant ou de passage à Nauplie).

La grande mosquée a été édifiée en 1730 par Aga Pacha, mais elle porte depuis 1825-1826 le nom de Βουλευτικον – Vouleftikon, car elle a abrité le premier Parlement (Βουλή) de la Grèce indépendante. Aujourd'hui, elle sert de salle de concert et y accueille aussi bien les prestigieux artistes invités du Festival de Musique en juin, que le concert de fin d'année donné par les enfants suivant le conservatoire municipal.

Le Musée archéologique de Nauplie est abrité dans un vaste édifice vénitien de trois étages qui date de 1713 et qui avait servi auparavant d'arsenal puis de caserne.

Le bâtiment de la Banque Nationale de Grèce est typique du style néoclassique et date de 1930.

Mais j'aime aussi, la vieille pharmacie, le vieux bistrot (attention, on n'y mange pas très bien !) et surtout le kiosque Odyssey, où l'on trouve de tout, y compris la presse étrangère.

De nos jours, c'est la Place Syntagma est le rendez-vous, en soirée, des familles de Naupliotes qui, tout en sirotant un café frappé à l'une des nombreuses terrasses, surveillent d'un oeil distrait les enfants qui jouent librement sur cette place devenue piétonne, il y a plus de 15 ans

En été, c'est aussi le lieu privilégié des "saltimbanques" et des musiciens de rues, qui y présentent leurs numéros à la grande joie du jeune public.

J'aime m'installer à l'ombre du vieux platane, pour y lire mon journal, ou pour regarder les passants...

Nauplie : le Bourtzi

2010-07-28T19:20:00.007+03:00

Le Bourtzi est indissociable de Nauplie et fait tellement "carte postale", que je n'avais jamais pris la peine d'y faire un saut. Et bien j'avais tort !

Le bourtzi de Nauplie, une vraie carte postale

La visite de cette forteresse, bâtie par les Vénitiens en 1473 sur un îlot rocheux en face du port, est une promenade très agréable.

Tout en décontraction !

On prend un caïque et pour peu que le vent souffle un peu, le capitaine fait faire une jolie courbe à son embarcation pour éviter le trop gros roulis. A peine arrivé sur l'esplanade, le rôle défensif de l'édifice s'impose à nous dans toute sa puissance.

La grande esplanade devant le fort

La porte principale passée, on se retrouve dans un dédale de petites cours, d'escaliers, de lourdes portes, de meurtrières et de canons pointés vers le large.

Les cours intérieures

C'est une œuvre caractéristique de la Renaissance, qui constitue, avec les autres forteresses de la ville, un ensemble destiné à la défense de la ville. Une chaîne reliait le bourtzi au port pour en interdire l'accès et contrôler le passage.

Des passages, des postes d'observation, un vrai labyrinthe

A partir de 1865, il servit de lieu de résidence aux geôliers de la prison de l'Acronauplie, puis en 1930 il fut transformé en hôtel. De nos jours, la municipalité y organise quelques fois des concerts, notamment dans le cadre du festival de musique du mois de juin, ou des manifestations culturelles, mais pas assez souvent à mon goût.

Nauplie

Visiter le bourtzi, c'est aussi l'occasion d'avoir une vue générale sur la vieille ville de Nauplie et sur la forteresse du Palamidi.

Le théâtre d'Epidaure

2010-07-15T23:08:00.000+03:00

Le théâtre d'Epidaure, c'est d'abord une émotion. Lorsqu'après avoir gravi quelques marches, on débouche sur la place et qu'apparaît le demi-cercle des gradins dans toute sa majesté, on en a le souffle coupé. L'harmonie réside non seulement dans les proportions, mais surtout dans son insertion complète dans le site naturel. On ne peut dissocier le théâtre de la nature qui l'entoure.

Lorsqu'on pénètre dans le cercle du choeur, on ploie sous le poids de ces gradins si présents et en même temps, la perspective en éventail laisse une impression de grande ouverture.

On gravit les marches, bien sûr, et plus on grimpe, plus le théâtre semble s'élargir. On se retourne, on s'assied au tout dernier rang, et l'on en a presque le vertige.

Heureusement, le regard peut s'accrocher aux montagnes, qui dans le lointain semblent refermer le cercle.

Vient alors le temps de s'intéresser à un détail, à un reste de "fauteuil", à l'usure d'une pierre...

Ce n'est qu'ensuite, qu'on s'intéresse à l'histoire du théâtre, à son architecture, à son organisation. Inutile que je recopie ce qui est déjà largement développé sur le Net, notamment ici.

Mais un théâtre, c'est d'abord un endroit où l'on présente des oeuvres, comédies ou tragédies. Le théâtre antique suivait des règles bien précises que vous pourrez découvrir dans ce très bon article de Wikipédia.

Depuis 1954, le théâtre d'Epidaure revit grâce au festival qui s'y tient en juillet et en août et je ne peux que vous inciter à planifier d'être dans la région un vendredi ou un samedi soir durant ces mois-là, pour apprécier pleinement la magie de ce lieu.

Sur la route Nauplie - Epidaure : trois ponts mycéniens

2010-07-12T06:14:00.003+03:00

Sur la route entre Nauplie et Epidaure, on ne compte pas moins de trois ponts datant de l'époque mycénienne. Ils ont été construits aux environs de 1300 av. J.-C. sur la route qui reliait Mycènes et Tirynthe au port de Paléa Epidavros.

Ils sont construits sur le mode "cyclopéen" : de gros blocs de calcaires empilés sans liant et forment une voûte dite à encorbellement.

Le premier est situé à une dizaine de Km de Nauplie, un peu sur la hauteur et permet d'évaluer la largeur de la route qui y passait.

Le plus connu - et le plus visible depuis la route actuelle - est celui de Kazarma situé à environ 15 Km de Nauplie. Il mesure 22 m. de long pour 5,60 m. de largeur.

Le troisième se situe tout près du village d'Arkadiko, mais il n'est pas bien conservé et nettement moins spectaculaire.

Ces trois ponts font partie des plus anciens que l'on connaisse au monde.

L'Acrocorinthe

2010-07-10T19:55:00.007+03:00

Du haut de 575 m. d'altitude, l'Acrocorinthe domine (comme son nom l'indique) l'antique Corinthe dont je vous ai parlé dans mon message précédent.


L'Acrocorinthe vue depuis le site archéologique

Dans l'Antiquité, elle était le siège d'un temple dédiée à Aphrodite, dont les prêtresses se liaient à la prostitution sacrée. Il ne reste plus traces de ce temple, car d'autres édifices furent construits sur ses ruines.

Intérieur de la mosquée

Vu sa situation stratégique de "gardienne" de l'Isthme, elle fut l'enjeu de nombreuses batailles et passa sous la domination successive notamment des Romains, des Francs, des Vénitiens, des Turcs, domination dont on retrouve la trace dans les multiples fortifications qui la protègent

Deux des trois portes protégeant l'accès à la citadelle

A l'intérieur des remparts, longs de près de 2 Km., on trouve une chapelle byzantine, une tour franque, des habitations ottomanes, une mosquée, ainsi que des fontaines.

Chemin de ronde le long des ramparts

Pausanias raconte que si l'Acrocorinthe est si bien alimentée en source, c'est grâce au fleuve Asope : "Sisyphe ayant vu Zeus enlever la fille de ce fleuve, ne voulut pas lui nommer le ravisseur, qu'il ne lui eût fait venir de l'eau sur l'Acrocorinthe".

C'est un point de vue magnifique sur tout le Golfe de Corinthe, et sur la plaine en direction de Némée.

L'antique Corinthe

2010-07-05T00:56:00.009+03:00

Dès le Xe s. av. J.-C., Corinthe fut l'une des villes les plus importantes de la Grèce antique. Elle possédait deux ports, l'un sur le Golfe de Corinthe (Léchaion), l'autre sur le Golfe Saronique, Kenchrées. De plus, le diolkos permettait aux bateaux de traverser l'isthme.

Au VIIIe s. av. J.-C., elle fonda deux colonies à Syracuse et Corcyre, ce qui donna une impulsion remarquable à son artisanat, à la navigation et au commerce avec l'Occident.

Pêcheurs

Ce sont les Corinthiens qui perfectionnèrent la trière (bateau de guerre). La ville prit part à tous les combats, terrestres et navals, de la lutte contre les Perses, mais après la fin des guerres médiques, son commerce fut affaibli par l'essor d'Athènes dont la puissance maritime et commerciale était en pleine expansion.

Armure du Ve s. av. J.-C.

L'antagonisme entre les deux cités fut la principale cause de la guerre du Péloponnèse (431-404 av. J.-C.), dont les Corinthiens sortirent vainqueurs, mais assujettis à leurs alliés, les Spartiates. C'est ainsi qu'eut lieu la guerre de Corinthe (395-387 av. J.-C.) opposant Corinthe (alliée cette fois-ci à Athènes, Thèbes et Argos) à Sparte. Je vous laisse vous reporter à Thucydide, j'avoue que je n'ai jamais réussi à le lire jusqu'au bout.

En 146 av. J.-C., la ville fut prise et rasée par le général romain Mummius. Le site resta inhabité pendant cent ans.

reconstitution de l'ancienne ville

En 44 av. J.-C., Jules César fonda une colonie romaine sur les ruines de l'ancienne ville. Le christianisme y connut un essor rapide et l'apôtre Paul y fit une visite en 52 ap. J.-C. Quant Pausanias y passa, au IIe s. ap. J.-C., il la trouva en pleine prospérité.

Les empereurs romains contribuèrent à l'embellissement de la ville et à son développement. En 67 ap. J.-C., on commença même le percement de l'isthme, mais ces travaux furent abandonnés après la mort de Néron.

Le déclin de Corinthe commença au IIIe s. ap. J.-C. avec les invasions barbares et le tremblement de terre de 375, suivi de l'incendie de la ville par les Goths d'Alaric. Au VIe s., Justinien fit construite le rempart de l'Isthme, long de six miles romains (7'300 m), d'où son nom : Hexamilion. Ce rempart a en grande partie été érigé au moyen de matériaux pris dans les ruines des nombreux monuments antiques. Un nouveau tremblement de terre eut lieu en 551 et fut suivi d'un nouveau déclin de l'activité jusqu'au XIe s.

L'Acrocorinthe vue depuis le site archéologique

Au Moyen Age, Corinthe connut des vicissitudes essentiellement dues à la position stratégique de l'Acrocorinthe.

C'est ainsi qu'elle est tombée entre les mains : des Normands (1147), des Croisés (1210), de Florence (1353), de Byzance (1395), des Chevaliers de Rhodes (1400), des Turcs (1458), des Chevaliers de Malte (1612), des Vénitiens (1687), des Turcs à nouveau de 1715 à 1822.

Après la libération, elle retrouva une certaine prospérité, interrompue par le tremblement de terre de 1858 qui la détruisit. Une nouvelle ville fut construite plus près de l'Isthme, mais elle fut à nouveau détruite par des tremblements de terre en 1928 et 1930. Sa reconstruction fut rapide et Corinthe, la nouvelle, reste une ville et un noeud de communication important.

Les vestiges que l'on trouve sur le site datent donc pour la plupart l'époque romaine, sauf :

le temple d'Apollon qui date du VIe s. av. J.-C. et dont il ne reste que sept colonnes monolithes (d'un seul bloc de pierre).

Temple d'Apollon

et la fontaine Glauké, taillée dans le rocher. On raconte que c'est dans cette fontaine que Glauké (ou Créüse), fille de Créon et deuxième épouse de Jason, alla se jeter pour tenter d'atténuer les atroces brûlures provoquées par la robe empoisonnée que Médée (première femme de Jason) lui avait offerte pour ses noces.

Fontaine de Glauké

La fontaine Pirène, telle qu'on la voit aujourd'hui date de l'époque romaine, mais elle a été construite sur l'emplacement des anciens bains grecs qui dataient du VIIe s. av. J.-C.

Fontaine de Pirène

Le temple d'Octavie se trouvait au milieu des boutiques ouest.

Temple d'Octavie

Un nombre impressionnant de boutiques témoigne de l'importance de l'activité commerciale de la ville antique.

Agora Nord

Le musée est riche en mosaïques (notamment celle de Dyonisos qui sert d'image-titre de ce blog) et en statues, dont j'admire particulièrement le plissé des vêtements.

Statues dans la cour du musée

Et pour terminer, une photo d'un chapiteau, de type corinthien bien sûr.

Chapiteau corinthien

Itinéraire 2 : 15 jours en mobile home dans le Péloponnèse (pépère)

2010-06-24T15:30:00.003+03:00

L'itinéraire No 1 était bien chargé ! Voici, une autre proposition, toujours en mobile home, mais cette fois-ci, plus tranquille.

Jour 1 : Patras – Olympie (1h.30)

Plage de Kourouta. source

En sortant du port prendre la direction Pyrgos. Eventuellement s'arrêter pour se baigner sur la côte, du côté de Kourouta à la hauteur d'Amaliada. Reprendre la direction de Pyrgos et, un peu avant cette dernière, suivre la direction Archaia Olympia. Installation au camping. Taverne.

Jour 2 : Olympie - Gialova (2h.)

Olympie

Visite du site et du musée.

Puis prendre la direction de Pylos. Possibilité de s'arrêter pour se baigner à Loutra Kaïafa ou Kalo Nero ou n'importe où le long de la côte qui présente une très longue plage de sable. Un peu avant Pylos, se trouve la plage de Voïdokoilia près de Gialova.

Jour 3 : Gialova – Methoni – Koroni (1h)

Méthoni. Source

Visite de la ville de Methoni, puis poursuite jusqu'à Koroni. Baignade, visite de la petite ville de Koroni. Taverne, cafés frappés sur le port.

Jour 4 : Koroni

Arrière pays de Koroni

Baignade et farniente. Possibilité de balades dans la campagne alentour.

Jour 5 : Koroni – Mystras (2h.30)

Mystras

Dans l'après-midi, prendre la direction de Kalamata puis poursuivre en direction de Sparte. Profiter de la fraîcheur des hauteurs du Taygète. La route est très sinueuse mais d'une grande beauté. Arriver en début de soirée à Mystras.

Jour 6 : Mystras – Gytheio (1h)

Gytheio

Le matin, visiter le site de Mystras en laissant le véhicule à l'entrée du haut. Visiter le Kastro et Mystras jusqu'à la moitié. Reprendre le véhicule et le laisser à l'entrée du bas (même billet). Visiter le bas de la ville.

Ensuite traverser Sparte et continuer sur Gytheio. Poursuivre jusqu'à Mavrovouni, où se trouve un grand camping. Baignade.

Jour 7 : Gytheio

Grottes du Dirou, Source

Possibilité d'aller visiter les grottes du Dirou (30'). Prendre la direction d'Aréopoli et poursuivre jusqu'aux grottes. Baignade.

Jour 8 : Gytheio – Nauplie (3 h)

Route de Kosmas à Leonidion

A la sortie de Gytheio suivre la direction de Skala, puis celle de Geraki et continuer vers Kosmas. Ne pas manquer de goûter l'excellent cake aux noix à l'ombre d'un des platanes plusieurs fois centenaires sur la place de ce village typique des montagnes de l'Arcadie. Redescendre sur Léonidio et s'arrêter pour visiter le monastère d'Elonis sur votre droite à mi-chemin entre Kosmas et Léonidio. Deux bonnes tavernes sur la plage de Léonidio à Plaka. Poursuivre en direction d'Argos. De nombreuses petites criques le long de cette route côtière et donc possibilité de se baigner.

Une fois arrivés à Nauplie, s'installer sur la plage de Karathona. Le camping en mobile home y est toléré, à condition de ne pas faire de feu, ni barbecue.

Jour 9 : Nauplie

Musée archéologique de Nauplie

Le Palamidi, le bourzi, la vieille ville, le musée folklorique, le musée archéologique. Possibilité de se baigner.

(Si vous ne désirez pas déplacer le bus chaque jour, louez une voiture, ce qui vous permettra de rayonner tout autour de Nauplie, tout en retrouvant en fin d'après-midi la plage de Karathona)

Jour 10 : Nauplie - Tirynthe (10') – Mycènes (20') - Nauplie

Le trésor des Atrées. Source

Prendre la direction Argos et suivre Corinthe. Visiter l'acropole de Tirynthe – bien visible depuis la route - (1h) puis poursuivre en direction de Corinthe, jusqu'à Mycènes. Ne pas oublier, de visiter le trésor des Atrées, à gauche un peu avant d'arriver à l'acropole de Mycènes. (Même billet pour les deux sites). Le musée de Mycènes vaut vraiment la peine qu'on s'y arrête, il est bien agencé et les explications sont intéressantes. (2 à 3 h.).

Revenir à Nauplie. Baignade.

Jour 11 : Nauplie – Théâtre d'Epidaure (30') – Palaia Epidaure (10') – Nauplie (1h)

Travaux de restauration dans le sanctuaire d'Esculape

Prendre la direction Epidaure, traverser le village de Lygourio. Visiter le site du Théâtre, sans oublier le Sanctuaire d'Esculape en contrebas. (Attention, les vendredi et samedi, le site ferme à 17 h. pour cause de représentation théâtrale, à ne pas manquer si vous êtes sur place à ce moment-là). Poursuivre en direction de Corinthe et rejoindre Palaia Epidaure. Visiter le petit théâtre qui se trouve à 5 minutes à pied au bout du port. Bonnes tavernes sur le port, possibilité de baignade. Revenir à Nauplie en repassant par Lygourio, mais en prenant l'ancienne route qui passe par Epano Epidavros, puis un peu avant Pirgiotika, suivre la direction Kantia. Continuer en direction de Vivari – très joli petit port – Drepano – gros bourg où l'on mange très bien sur la place, à côté de l'église, chez le boucher – restaurateur du village.

Jour 12 :(option 1) Nauplie – gorges du Loussios (2h à 2h.30) - Nauplie

Monastère Prodromou

Aller à Tripoli, traverser la ville (toujours tout droit) et poursuivre sur Vytina, puis sur Dimitsana et finalement sur Paleochori.

A pied (très bons marcheurs) ou en voiture visiter les monastères de Prodromou, de Filosofou et de Kalamou. Se munir d'une bonne carte pédestre et ne pas oublier le temps nécessaire pour retourner au véhicule.

Revenir sur Tripoli en passant par Stemnitsa, Chrisovitsi et Tselepakos. Puis continuer sur Nauplie (éventuellement par l'autoroute jusqu'à l'échangeur de Sterna- Argos- Nauplie).

Jour 12 : (option 2) Nauplie – Archaia Néméa (1h) – Lerne (1h) – Nauplie (15')

Temple de Zeus à Némée

Prendre la direction de Corinthe jusqu'à Dervenakia et ensuite suivre la direction Archaia Néméa. Visiter le site, y compris le musée, où on trouve beaucoup d'explications sur l'organisation des jeux et notamment de la course.

Reprendre la route en direction d'Argos – Tripoli. Eventuellement s'arrêter pour manger au Chani tou Anesti peu après Dervenakia. Continuer sur Argos, traverser la ville et suivre Tripoli. A Miloi, laisser sa voiture sur le petit port. Continuer à pied jusqu'à la rivière de Lerne (3'). Revenir à Nauplie en passant par la route de Néa Kios. (Le bord de mer est laissé en friche, car il sert de réserve naturelle aux oiseaux migrateurs).

Jour 12 : (option 3) Nauplie – Poros – Nauplie

Poros

Prendre la route d'Epidaure jusqu'à Lygourio, puis suivre Ermioni ou Porto Xeli. A la sortie du village de Traxeia (y acheter du fromage) suivre Poros. A Galatas prendre le bac (un toutes les demi-heures). Tour de l'île, balade dans les ruelles du port. Possibilité de se baigner. Revenir sur Nauplie par la route côtière (direction Athènes) jusqu'à Palaia Epidaure, puis Lygourio- Nauplie.

Jour 13 : Nauplie

Rendre la voiture de location. Balade dans la vieille ville, baignade, taverne, terrasses de bistrot, shopping, bref, les vacances balnéaires.

Jour 14 : Nauplie – Ancienne Corinthe – Canal de Corinthe – Heraio de Paleochora.

Ancienne Corinthe

Suivre la direction de Corinthe jusqu'à Solomos, puis celle d'Archaia Korinthos. Visiter le site et le musée qui contient de très belles mosaïques et statues. (2h-3h.)

Poursuivre en direction d'Athènes jusqu'au Canal.

Ensuite suivre la direction Loutraki, et continuer sur Perachora, jusqu'au lac de Bougliagmeni et un peu plus loin à l'Heraion de Paleochora. Visiter le site. Baignade.

Trouver un endroit pour passer la nuit près du lac de Bougliagmeni.

Jour 15 – Perachora – Patras

Heraion de Perachora

Revenir au Canal de Corinthe et prendre l'autoroute jusqu'à Patras.

Bon voyage – Καλό ταξίδι

Koilada

2010-06-23T09:31:00.006+03:00

Koilada est un gros port de pêche, situé au sud de l'Argolide, à la hauteur du village de Kranidi.

Le port de Koilada

Avant même d'y arriver, on est charmé par cette petite chapelle.

J'aime y aller, sans autre but que de manger un bon poisson ou une grosse assiette de poulpe au vinaigre (χταπόδι ξιδάτο – chtapodi xidato). Les tavernes sont nombreuses et les chats y sont rois.

La ballade le long du quai est des plus instructives. J'aime découvrir le nom des bateaux, observer le travail des pêcheurs autour de leurs filets et me laisser surprendre par la notion du rangement sur les barques.

Les maisons du villages sont typiques, avec leur jardin et leurs volets peints, il y a déjà bien longtemps. Le καφενείο (kafenio) est coquet. On est très loin de la Grèce touristique et les prix y sont en conséquence !

Si vous devez absolument "rentabiliser" votre journée de vacances, vous pouvez aller visiter la caverne préhistorique de Franchthi. Moi, je n'ai encore jamais eu le courage de crapahuter jusque là !